Waterford վիսկին վերադարձնում է իռլանդական վիսկին իր արմատներին:

Որոշ մարդիկ Մարկ Ռեյնիերին անվանել են ա ապստամբներ, ոմանք նրան հակադիր են անվանել, ոմանք՝ հանճար, ոմանք էլ բառեր են անվանել, որոնք այստեղ չենք կարող վերատպել։ Այդուհանդերձ, ըստ անձամբ տղամարդու, նրանք բոլորը սխալ են հասկացել: «Ես համը փնտրող եմ՝ պարզ և պարզ», - ոգևորված ասում է նա ինձ Շոտլանդիայից զանգի ժամանակ: «Ինձ հետաքրքրում է միայն այն համերը, որոնք ինձ հետաքրքրում են»:

Համային տեսականի հայտնաբերելու այս կիրքը նրան առաջին անգամ բերեց վիսկիի աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ավելի քան երկու տասնամյակ առաջ: Հենց այդ ժամանակ նա դարձավ շոտլանդական հեռավոր Իսլայ կղզում գտնվող վերածնված «Bruichladdich» թորման գործարանի գործադիր տնօրենը: Ավելի քան մեկ տասնամյակ նա առաջ էր քաշում շոտլանդական վիսկիի ավանդական հաստատության հետ կապված սահմանները՝ շարունակաբար փնտրելով նոր և հետաքրքիր համեր: Նրա հսկողության ներքո թորագործարանը արժանացավ բազմաթիվ մրցանակների և 2012-ին ձեռք բերվեց Ռեմի Կոինտրոյի կողմից, ինչին Ռեյնիերը դեմ էր:

Դա նրան տարավ Իռլանդիա, որտեղ նա բացեց Waterford Distillery-ն ավելի մեծ ծրագրերով և ավելի մեծ նպատակներով՝ ստեղծելու մի հաստատություն, որը կվերամիացներ վիսկին իր արմատներին: Դա անելու համար նա որոշեց խորը սուզվել մի տերմինի մեջ, որի մասին գինեգործները սովորաբար խոսում են, բայց թորիչները հազվադեպ են արտասանում.terroir.

Կառուցելով գերժամանակակից հաստատություն, որը նրանք անվանեցին Facilitator, նա և իր թիմը նախագծեցին թորման գործարան, որը թույլ է տալիս իր թորողներին աշխատել առանձին ֆերմայում գարու մշակաբույսերի հետ՝ անհատական ​​վիսկիներ արտադրելու համար: Յուրաքանչյուր բերք, գարու առանձին մշակաբույսեր իրենց կողմից ստուգված ֆերմերներից պահվում են առանձին, հատուկ կառուցված հաստատությունում, որը կոչվում է Մայր տաճար: Նրանց օգտագործած ամբողջ գարին բիոդինամիկորեն աճեցվում է խիստ ստանդարտներով: Յուրաքանչյուր ֆերմայի գարու պահեստավորումը, տեսակավորումը և թորումը թույլ է տվել Ուոթերֆորդին գինու նման ուշադրություն դարձնել իրենց արտադրած վիսկիի յուրաքանչյուր խմբաքանակին: Ըստ Ռեյնիերի, սա վկայում է այն մասին, որ terroir հասկացությունը իսկապես վերաբերում է ոգիներին:

«Դե, terroir-ը թորման գործարանին չի վերաբերում: Դա մարդուն չի վերաբերում. դա չի վերաբերում գործընթացին: Տեղին չի վերաբերում։ Դա սառեցնող գործարանն է», - ասում է Ռեյնիերը: «Տերուարի ամբողջ գաղափարը միկրոկլիման է, հողը, տեղագրությունը և ինչպես են դրանք փոխազդում գործարան. Միայն երեք բաղադրիչ պետք է մտնեն վիսկի-գարի, ջուր և խմորիչ: Մնացած ամեն ինչ աղբ է։ Մենք աշխատում ենք ընդգծելու այն հատուկ ազդեցությունները, որոնք կարող են ունենալ գարու տարբեր մշակաբույսերի յուրաքանչյուր թորում»:

Վերադարձնելով ուշադրությունը առանձին ֆերմաների գարու մշակաբույսերի վրա՝ Ուոթերֆորդը գործում է որպես ժամանակակից վիսկիի սիրահարների ժամանակի մեքենա: Մեկը, որը խմողներին վերադարձնում է ժամանակին ոչ շատ հեռավոր անցյալում, երբ Իռլանդիայի գյուղական շրջանները լի էին փոքրիկ թորման գործարաններով, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրահատուկ ոգի էր արտադրում, որն արտացոլում էր տեղական բերքը: Դա ավարտվեց 1970-ականների սկզբին, երբ ՕՊԵԿ-ի նավթային ճգնաժամը ստիպեց շատերին փակել կամ վաճառել ավելի մեծ թորման կոնգլոմերատներին: Ըստ Ռեյնիերի՝ այս օրերին իռլանդական վիսկիների գրեթե 80%-ը արտադրվում է մեկ ընկերության կողմից, իսկ շոտլանդական վիսկիի գրեթե 80%-ը արտադրվում է հինգ ընկերության կողմից։

Դա զայրացնում է Ռեյնիերին, ով կարծում է, որ վիսկիի որակը նվազել է, քանի որ վերահսկողությունը կենտրոնացել է: Single Malt վիսկիի առաջացումը 1980-ականներին, որին հաջորդեց փոքր խմբաքանակի պայթյունը բուրբոններ վերջին տասնամյակում ցույց է տվել, որ խմողները ավելի շատ բան են փնտրում վավերական և անուշաբույր իրենց բաժակներում: Ուոթերֆորդը ցանկանում է դա նրանց հասցնել:

«Խոշոր թորող արտադրողների անազնվությունը, որը դրսևորվում է իրենց արտադրանքի ծագումը թաքցնելու հարցում, բացարձակապես ապշեցուցիչ է: Հաճախ նրանք նույնիսկ չեն էլ նեղվել առանձնացնել շշերի մեջ մտնող իրերը և խառնուրդի մեջ մտնող իրերը»,- ասում է Ռեյնիերը: «Նրանց հետ միշտ նույն վերաբերմունքն է՝ ամենաէժան լիտր ալկոհոլը, որտեղ էլ որ վերջանա: Դա նշանակություն չունի, և դա ինձ կատաղեցնում է: Ուոթերֆորդում մենք վիսկիին վերաբերվում ենք որպես գյուղատնտեսական արտադրանքի, մինչդեռ մեծ տղաները նրան վերաբերվում են որպես արտադրության ենթակա: Այսպիսով, ես վերադառնում եմ, թե ինչպես էին նախկինում ֆերմերային թորման գործարանները: Բացառությամբ, ես չունեմ մեկ ֆերմա թորման գործարան: Ես տարեկան ունենում եմ երեսունհինգ, և յուրաքանչյուրն ունի իր ինքնությունը՝ թրմված իր գարու մեջ, և դա գալիս է ոգով»:

Մի քանի տարիների ընթացքում Ուոթերֆորդը հայտնվել է շուկայում: Այն արժանացել է բազմաթիվ գովասանքների: Թեև նրա Cuvée-ն, որը պատրաստված է իր առանձին ֆերմայում վիսկիների խառնուրդից, գրավել է վերնագրերի և մրցանակների իր արդար բաժինը, նրա Single Malt Irish Whiskey Single Farm Series-ը մեծ ճանաչում է ձեռք բերել ամբողջ աշխարհում: Յուրաքանչյուր ֆերմայի անունը նշված է պիտակի վրա, և յուրաքանչյուր շշի հետևի մասում կա TÉIREOIR ծածկագիր, որը խմողներին տալիս է այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք նրանք երբևէ կցանկանային իմանալ հեղուկի մասին:

Նրանց առաջին երեք թողարկումները ԱՄՆ-ում վերջերս հայտնվեցին շուկա՝ ավելի շատ ապրանքներ բերելու պլաններով: Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1 և Dunbell Edition 1.1 բոլորը մանրածախ վաճառվում են 95 դոլարով և խմողներին առաջարկում են վիսկին կողք կողքի համտեսել, ինչպես գինու սիրահարներն են անում գինու հաջորդական խաղողի բերքահավաքի դեպքում, նկատելու տարբերությունը: terrior կազմում. Թեև Ռեյնիերը հուսով է, որ իր արտադրանքը կգրավի վիսկիի սիրահարներին՝ փնտրելու փոքր արտադրողների այլ անուշաբույր շշեր, նա անհանգստանում է, որ իր հաջողությունը բացասական ազդեցություն կունենա, որը կգրգռի իրեն, բայց չի դադարեցնի ավելի շատ համ ստանալու նրա ձգտումը:

«Գրազ կգամ շամպայնի դեպքում, որ հաջորդ տարի այս պահին terroir բառը լիովին կփչացվի խոշոր թորման արտադրությամբ զբաղվողների կողմից՝ ամբողջությամբ ջարդուփշուր անելով», - ասում է նա: «Նրանք կսկսեն կապել ամեն ինչի, որպեսզի գրավեն հանրության աչքը, այլ ոչ թե իրականում ծանր աշխատանք տանեն՝ ինչ-որ բան տարբերելու համար: Նրանք արյունոտ ծույլ են և ամեն ինչ կանեն արագ գումարի դիմաց: Այն հագեցած է լինելու, քանի որ նրանց մարքեթինգի տղաները ցատկում են դրա վրայով և փորձում են օգտագործել այն՝ զարգացնելու բարդություն և ոգևորություն: Այն խաչվելու է անիմաստ բառի մեջ»: