Կիարան միայն իր սիրելի հոր մահից հետո Լունգարոտտի եկավ դեպի Մոնտեֆալկո Ումբրիայի գինու շրջանը, Իտալիայի Տորջիանո քաղաքում գտնվող իր ընտանիքի հայտնի գինու կալվածքից ընդամենը 20 մղոն հարավ: Մյուս կողմից, Մարկո Կապրայը տեղափոխվեց Մոնտեֆալկո 10 տարեկանում, երբ հայրը սկսեց իր համանուն գինեգործարանը, Առնալդո-Կապրայ. Երկու մասնագետներն էլ երկրորդ սերնդի գործադիր տնօրեններ են՝ իրենց հայրերից վերցնելով ընտանեկան բիզնեսի թիկնոցը: Եվ երկուսն էլ գործում են գինեգործարաններ, որոնք նվիրված են կարմիր գինու խաղողի ընտելացմանը, որը համարվում է ամենաբարձր քանակությամբ antioxidants իսկ tannins աշխարհում – the Սագրանտինո խաղող
Ինչպես երկու բազեները հայտնի դարձրին Սագրանտինոյի խաղողը
«Ենթադրվում է, որ Սագրանտինո խաղողը Մերձավոր Արևելքից բերվել է Իտալիա խաչակրաց արշավանքներից հետո և տնկվել է Ումբրիայի այս հատվածի շուրջը գտնվող եկեղեցական վանքերի մոտ՝ քաղցր կարմիր գույն ստանալու համար։ պասիտո գինի զանգվածի համար»,- ասում է Կիարա Լունգարոտտին։
Բայց լեգենդը նշում է, որ դա երկու բազեներ էին, որոնք իսկապես հայտնի դարձրեցին Սագրանտինոյի խաղողը: «Կայսր Ֆրեդերիկ II-ը այցելում էր Ումբրիայի այս շրջանը՝ բլուրներում բազեի որսի գնալու համար», - բացատրում է Մարկո Կապրայը։
Լունգարոտտին ընդլայնում է լեգենդը. «Ասում են, որ Ֆրիդրիխ II կայսրի սիրելի բազեները կանչել են Սակար բազեներ – հիվանդացավ, և բժիշկը բազեներին տվեց տեղական պասիտոյի գինուց պատրաստված դեղամիջոց: Բազեները ապաքինվեցին, և կայսրը շատ ուրախացավ: Այդ պատճառով է, որ տեղական գինու խաղողը այն ժամանակ կոչվել է Սագրանտինո՝ Սակար բազեների անունից, իսկ տեղի գյուղը վերանվանվել է Մոնթեֆալկո (բազեի սար)»։
Այսօր Montefalco DOCG-ն հայտնի է իր հզոր կարմիր գինիներով, որոնք պատրաստված են 100% Sagrantino խաղողից: Թեև որոշ տեղական գինեգործարաններ դեռ պատրաստում են ավանդական քաղցր պասիտո Սագրանտինո գինի, մեծամասնությունը արտադրում է չոր կոմպլեքս կարմիր գինի: Մոնթեֆալկո Սագրանտինոյի այս չոր գինիները սովորաբար ունեն սև սալորի, լորձաթաղանթի, թեյի, ձիթապտուղի և պղպեղի համեր, ինչպես նաև հսկայական դաբաղանյութեր, բարձր թթվայնություն և տասնամյակներով ծերանալու ունակություն: Գինիները լավ համադրվում են կոշտ պանիրների, սնկերի և վայրի որսի կերակրատեսակների հետ:
Սագրանտինոյի խաղողը վերածելով հաճելի գինի
Սագրանտինոյի հաստ մաշկի, զանգվածային դաբաղանյութերի և բարձր խտության պատճառով է, որ ասում են, որ այն ունի երկու անգամ ավելի բարձր մակարդակ: polyphenols (հակաօքսիդանտներ) որպես կաբերնե սովինյոն: Իտալիայի որոշ հատվածներում առողջարար են համարում Sagrantino գինին խմելը։
Բայց հենց իր հսկայական դաբաղանյութերի պատճառով է, որ Սագրանտինոյի խաղողը հայտնիորեն դժվար է «ընտելացնել» և այն վերածել խմելու գինու: Հաճախ Sagrantino գինու շիշը տարիներ շարունակ հնանում է, նախքան այն կարելի է մոտենալ և վայելել: Այնուամենայնիվ, և՛ Lungarotti-Montefalco (հիմնադրվել է 1999-ին), և՛ Arnaldo Caprai (հիմնադրվել է 1971 թվականին) գինեգործարաններում, նրանք կարողացել են արտադրել աշխարհի ամենաբարձր որակի Sagrantinos-ներից մի քանիսը: Այնուամենայնիվ, երկու գինեգործարաններն էլ ընդունել են գինեգործության շատ տարբեր մեթոդներ՝ այս արդյունքներին հասնելու համար:
«Մենք կարծում ենք, որ լավագույն գինին պատրաստվում է փոքր տակառում», - ասում է Կապրայը: «Հետևաբար, մեր խորհրդատու գինեգործ Միշել Ռոլանի օգնությամբ մենք խմորում ենք 100% նոր փոքր կաղնու ֆրանսիական տակառի մեջ և այնուհետև հնեցնում ենք մեկ այլ 100% նոր փոքր կաղնե տակառում 24-ից 28 ամիս:
Իրենց ֆիրմային գինու համար Առնալդո-Կապրայ 25th Anniversario Montefalco Sagrantino DOCG, գինին անցնում է 15 օր սառը ներծծմամբ, 2 շաբաթ խմորում փոքր կաղնե տակառում և 40-50 օր երկարաձգված մացերացիա մինչև տակառի հնեցման գործընթացը: Այնուհետև այն հնեցվում է շշի մեջ ևս մեկ տարի, ինչի արդյունքում թողարկումը մնում է ընդհանուր առմամբ 3.5 տարի առաջ: Ստացված գինին լցված է թանաքային սև սալորով, մուգ շոկոլադով, ճանդանի փայտով և սև պղպեղով, փաթաթված շատ առատաձեռն կաղնու մեջ և արժե մոտ 110 դոլար մեկ շիշի համար:
Lungarotti-ում գինեգործության գործընթացը հետևում է այլ փիլիսոփայության, բայց նաև տպավորիչ արդյունքների: «Սագրանտինոն նման է վայրի ձիու, և նրան պետք է ընտելացնել և՛ խաղողի այգում, և՛ նկուղում,— ասում է Լունգարոտին,— բայց որակի 40%-ը գալիս է խաղողի լավ կառավարումից, 20%-ը՝ որակյալ նկուղի կառավարումից, և 40%-ը կախված է նրանից։ խաղողի բերքահավաքը կատարյալ ժամանակին»։
Նրա ֆիրմային գինու համար, որ Lungarotti Sagrantino di Montefalco DOCGLungarotti-ն խաղողը հավաքում է կատարելության գագաթնակետին, սովորաբար հոկտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում, այնուհետև խմորում է 25-ից 27 օր ջերմաստիճանով վերահսկվող չժանգոտվող պողպատից տանկերում: Այնտեղից գինին հնանում է 50%-ով խոշոր ֆրանսիական կաղնե տակառի մեջ և 50%-ով ֆրանսիական փոքր կաղնե տակառներում (20% նոր) 12 ամիս: Այնուհետև այն անցնում է շշերի հնեցմամբ ևս մեկուկես տարի, ինչը հանգեցնում է թողարկումից ընդամենը 3 տարի առաջ: Ստացված գինին արտանետում է հարուստ սալորի, անուշահոտ պղպեղի և ընկույզի կեղև, բոլորը փաթաթված են հզոր, բայց էլեգանտ դաբաղանյութերով, որոնք հիշեցնում են Napa Valley Howell Mountain կաբերնեը և արժե մոտ $62 մեկ շիշը:
Չնայած ոճով տարբեր, երկու գինիներն էլ կարող են հեշտությամբ հնանալ ևս 30 տարի կամ ավելի: Երկու գինիներն էլ բարձր գնահատականներ են ստացել համաշխարհային գինու քննադատների կողմից:
Երկու իտալացի գործադիր տնօրենի Էքսպրես ամուր կապ հողի հետ
Ումբրիական գինու երկու գործադիր տնօրեններին հաջողվել է հաջողությամբ առաջ մղել իրենց ընտանեկան կալվածքները 21-ի մեջ:st դարում, և երկուսն էլ արտահայտում են ամուր կապ հողի և ընտանիքի հետ:
«Ումբրիայի խաղողի այգիները, հողը և մարդիկ շատ կարևոր են մեր ընտանիքի համար», - ասում է Կապրայը: «Մենք շարունակաբար փորձեր ենք անում խաղողի այգում նոր վանդակաճաղերով և տեխնոլոգիաներով՝ նվազեցնելու գլոբալ տաքացման ազդեցությունը: Մեր շարունակական ջանքերի շնորհիվ մենք հասել ենք քիմիական ցողման 40%-ով կրճատման՝ որպես մեր կայուն գյուղատնտեսության մաս: Մենք միշտ ձգտում ենք կատարելագործվել ապագայի համար, արտադրել ամենաբարձր որակի գինի և պաշտպանել հողը»:
«Ինձ համար մեր գինիներն ու կալվածքը Ումբրիայի ամենախոր արտահայտությունն են», - արտացոլում է Լունգարոտին: «Ես Ումբրիացի գյուղատնտես եմ, դարձել եմ գլխավոր տնօրեն՝ այս ընտանեկան գույքը ղեկավարելու համար: Մենք օրգանական գյուղատնտեսությամբ ենք զբաղվում, ինչը մեր փիլիսոփայության խորն մասն է: Կարևոր է շարունակաբար կատարելագործվել՝ մեր ընտանեկան ժառանգությունը հետևողներին փոխանցելու համար»:
Աղբյուր՝ https://www.forbes.com/sites/lizthach/2022/06/29/two-italian-ceos-discuss-the-joys-and-trials-of-taming-the-sagrantino-wine-grape- in-umbria/