Կայուն շարժումը փակում է անգիտակից նորաձևության արդյունաբերությունը

Նորաձևության արդյունաբերության համար թափոնների պատմության և ածխածնի ածխածնի մեծ տարածման հետ կապված հաշվարկի օրը շատ ավելի մոտեցավ, մինչդեռ ապրանքանիշի ղեկավարների վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ շատերը դեռ պետք է ստանան այդ հուշագիրը:  

Նյու Յորքի նահանգային օրենսդիրները, արդյունաբերության հայրենիքը (և նրա ներդրողները), վերջերս նոր օրենք են ներկայացրել, որը կպարտադրի կորպորատիվ թափանցիկության զարմանալի մակարդակ՝ կայուն ներդրումային օրակարգի հիմնական տարրը, որը հայտնի է որպես ESG (բնապահպանական, սոցիալական և կառավարում): )

ESG-ին հավատարմությունը դառնում է լայնորեն ընդունված չափանիշ, որն օգտագործվում է ներդրողների կողմից «կանաչ» պորտֆելների համար հարմար բաժնետոմսեր ընտրելու համար: Այսպես կոչված «Նորաձևության մասին» օրենքի համաձայն՝ հագուստի խոշոր մանրածախ առևտրականները (100 միլիոն դոլար կամ ավելի եկամուտ) պետք է օրինականորեն պարտավորվեն զեկուցել իրենց բիզնեսի առնվազն կեսի «բնապահպանական և սոցիալական բացասական ազդեցությունների մասին»: Այն կպահանջի արտադրանքներում օգտագործվող նյութերի բացահայտում, ինչպես նաև արտադրության և հարդարման մեջ էներգիայի, ջրի և քիմիական կիրառման մասին մանրամասներ: Խիստ տուգանքները՝ տարեկան հասույթի մինչև երկու տոկոսը, կարող են կիրառվել պահանջները չկատարելու համար:

Արդյո՞ք առաջարկվող օրենքը կպահպանվի օրենսդրական գործընթացում, մնում է պարզել: Ամեն դեպքում, այն, ամենայն հավանականությամբ, կծառայի որպես շարժման միավորման կետ: Ատամի մածուկը խողովակից դուրս է: 

Ավելին, դա ամենակարևորն է սպառողների համար, ըստ First Insight-ի վերջին հարցման՝ Փենսիլվանիայի համալսարանի Wharton Baker Retailing Center-ի հետ համագործակցությամբ: Սպառողների հարցվածների երկու երրորդն ասել է, որ ավելի շատ կվճարի կայուն արտադրված ապրանքների համար: Չորսից երեքն ասել են, որ իրենք ավելի բարձր են գնահատում կայունությունը, քան ապրանքանիշը:

Այն, որ սպառողները պատրաստ են 320 դոլար վճարել այդ տաք նոր (կայունորեն արտադրված) կաշմիրի բերետի համար, շոկային կլինի նորաձևության աշխարհի c-suites-ում:

Հարցումը ցույց է տվել, որ ապրանքանիշի ղեկավարների գրեթե բոլորը (94%) հակառակն են հավատում, որ ապրանքանիշի անվանումն ավելի կարևոր է, քան կայունությունը:

Երբ նրան հարցրին, թե սպառողներն ամենաշատը կօգտագործեն գնումների կայուն ձևաչափեր, մանրածախ առևտրի ղեկավարները դասակարգեցին վերավաճառքի/վերավաճառքի ծրագրերը: Սակայն սպառողների 41%-ը հայտնել է, որ արդեն ունեցել է փորձ, գնումներ կատարելու այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են Lululemon-ի և Levi's-ի առաջարկած ծրագրերը: 

«Մանրածախ առևտրի ղեկավարների կեսը կարծում է, որ գինը հիմնական պատճառն է, որ սպառողները գնումներ են կատարում էլեկտրոնային առևտրի ձևաչափերից», - ասում է Բեյքեր կենտրոնի ակադեմիական տնօրեն, պրոֆեսոր Թոմաս Ռոբերթսոնը: «Իրականում սպառողների միայն 27%-ն է համաձայն, որ գինը իրենց մոտիվացիան է»։

Այս ապշեցուցիչ անջատումները ձեզ ստիպում են զարմանալ: Ինչ-որ մեկը լսու՞մ է սպառողներին: Ո՞վ է դեմ խանութին:

Կայունությունն այնքան լայն խնդիր է, որ հագուստի արդյունաբերությունը ի վերջո ստիպված կլինի դիմակայել բիզնեսի որոշ ասպեկտներին, որոնք կարծես թե կապ չունեն դրա հետ: Չվաճառված սեզոնային ապրանքների ոչնչացման պրակտիկան արդեն բացահայտվել է: Վայ մանրածախ վաճառողին, ով այսօր բռնվում է դա անելիս: 

Եթե ​​այլ բան չլինի, չափից ավելի գնումը հանգեցնում է նվազման, որը սեղմում է մարժան և շահութաբերությունը:

Այսպիսով, դուք պետք է հարցնեք, թե ինչու են, առաջին հերթին, նորաձևության գնորդները չափից շատ պատվիրում այն ​​իրերը, որոնք չեն վաճառվում: Դա վնասակար խնդիր է, որն ունի լուծում. հարցրեք սպառողին: 

Մի դարաշրջանում, երբ գրեթե ամեն ինչ կարող է գործնականում փորձարկվել սպառողների կողմից՝ գույները, դիզայնը, մարքեթինգային արշավները, անհեթեթ է, որ հագուստի մանրածախ առևտրով զբաղվող շատ վաճառողներ չափից ավելի են գնում: Ապրանքները կարող են կայուն կերպով արտադրվել, բայց դա հակառակն է կայունին, երբ կատարյալ լավ չվաճառված հագուստը, որը չի կարող վերադարձվել արտադրողին, պետք է ուղարկվի վերամշակման հաստատություն կամ ոչնչացվի: