Շոչուն՝ չափազանց հայտնի ճապոնական ոգին, ավելի լայն տարածում է գտել Նյու Յորքում՝ նոր օրենքի շնորհիվ

Հնարավոր է՝ դուք չեք լսել շոչուի՝ ճապոնական ամենակարևոր ավանդական սպիրտի մասին: Կամ, գուցե դուք համտեսել եք այն, բայց երբեք չեք հասկացել, որ դա արել եք. վերջերս բարմենները սկսեցին օգտագործել այս բազմակողմանի լիկյորը տարբեր կոկտեյլների մեջ, ինչպիսիք են բարձրագնդերը, մարտինիները և նեգրոնիները ԱՄՆ-ում:

Ճապոնիայում շոչուն ավելի տարածված է, քան սակե: 2020 թվականին շոչուին բաժին է ընկել ալկոհոլային խմիչքների ընդհանուր սպառման 15.4%-ը՝ արժեքով սակեի 4%-ի դիմաց։

Այնուամենայնիվ, երբ խոսքը վերաբերում է արտահանմանը, թվերը շրջվում են: Sake-ը դառնում է ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդականություն ամբողջ աշխարհում, և 2021 թվականը ռեկորդային տարի էր նրա արտահանման համար, որը կազմել է 295 միլիոն դոլար: Բայց շոչուի արտահանումը կազմել է 13 մլն դոլար՝ միայն սակեի 4%-ը։

Ինչու՞ է shochu-ի արտահանման հետընթացը այդքան վատ:

Մեծ պատճառը Նյու Յորք նահանգի օրենքն է՝ շոչուի հիմնական պոտենցիալ շուկան:

Նյու Յորքում ոգելից խմիչք վաճառելու համար ձեզ հարկավոր է կամ փափուկ լիկյորի լիցենզիա (ավելի ցածր ալկոհոլային արտադրանքների համար, ինչպիսիք են գինին, գարեջուրը և սակեյը) կամ կոշտ լիկյորի լիցենզիա (ավելի բարձր ալկոհոլի պարունակություն ունեցող ապրանքների համար, ինչպիսիք են ջինն ու օղին): Կոշտ լիկյորի լիցենզիան երկու-երեք անգամ ավելի թանկ է, քան փափուկ լիկյորի լիցենզիան և կարող է շատ ավելի դժվար լինել ստանալը:

Մինչ այժմ շոչուն վաճառվում էր միայն թունդ լիկյորի լիցենզիայով, ինչը անխուսափելիորեն սահմանափակում է շոչուի հասանելիությունը նահանգում։

Բայց ահա լավ նորությունը. Նյու Յորքի նահանգապետ Քեթի Հոչուլը հուլիսի 1-ին ստորագրեց նոր օրենքը, որը թույլ է տալիս շոչուն վաճառել փափուկ լիկյորի լիցենզիայի ներքո, քանի դեռ դրա ալկոհոլի պարունակությունը 24% կամ ավելի ցածր է: Այժմ բարերը, ռեստորանները և մանրածախ առևտրականները, որոնք չունեն ալկոհոլային խմիչքների լիցենզիա, կարող են կրել շոչու:

Արդյունքում ոչ միայն սպառողները կարող են վայելել շոչուների մեծապես ընդլայնված տարբերակները, այլ նաև բարերն ու ռեստորանները, եթե ցանկանում են, կարող են առաջարկել շոչուի հետ բարելավված կոկտեյլային ճաշացանկ: Մինչ այժմ, ռեստորանները, առանց թունդ ալկոհոլային խմիչքների լիցենզիայի, կառաջարկեին կոկտեյլներ՝ փոխարինելով բարձր ալկոհոլային խմիչքները այլ ապրանքներով, ինչպիսիք են գինին, շերին և գարեջուրը, սակայն նրանց ալկոհոլի մակարդակը կազմում է ընդամենը մինչև 15% կամ ավելի: Shochu-ի 24% հզորությունը և դրա բազմակողմանի բնույթը կարող են հարմար լինել այս հաստատությունների համար:

Նյու Յորքում BAR GOTO-ի և BAR GOTO NIBAN-ի սեփականատեր Կենտա Գոտոն իր կոկտեյլներում հաճախ օգտագործում է շոչու: «Նոր օրենքը հիանալի է. Այն թույլ է տալիս շատ ավելի լայն լսարանին զգալ և վայելել շոչուն: Նրանք, ովքեր երբեք չեն ունեցել շոչու, կարող են առաջին անգամ փորձել»,- ասում է նա։ «Շոչուների մեծ մասը, որոնք ես ձգտում եմ խմել կամ օգտագործել կոկտեյլներում, 25% ալկոհոլ է կամ ավելի բարձր: Բայց այնուամենայնիվ, շատ հաճելի է, որ գարեջրի և գինու բարերը կարող են շոչու մատուցել այնպես, ինչպես ճաշացանկի մյուս ապերիտիվները»։

Այլևս ոչ մի շփոթություն կորեական Սոջուի հետ

Բացի Նյու Յորք նահանգի օրենքից, կա ևս մեկ պատճառ, թե ինչու շոչուն վատ հայտնի է ԱՄՆ-ում: Մարդիկ հաճախ խառնում են շոչուն և կորեական սոջուն: Շոչուն և սոջուն նման են հնչում, սակայն դրանց բաղադրիչները, արտադրության մեթոդները և մշակութային համատեքստերը տարբերվում են միմյանցից:

Բայց խառնաշփոթը մասամբ ստեղծվել է հենց շոչու պատրաստողների կողմից:

1998-ին կորեական լոբբիստները հաջողությամբ բանակցեցին Կալիֆորնիա նահանգի հետ՝ սոջուից ազատված կարգավիճակ ստանալու համար, որը վաճառվում էր փափուկ լիկյորի լիցենզիայի ներքո: Նրանք պնդում էին, որ կորեական մշակույթում սոջուն սովորական ճաշկերույթների մի մասն է, և այն չպետք է կարգավորվի կոշտ լիկյորի օրենքով: Քանի որ Կալիֆորնիայի օրենսդրությունը ինչ-որ կերպ համարում է սոջուն և շոչուն, որպես հիմնականում նույն ապրանքները, շոչուն կարող է նաև օրինականորեն օգտվել հատուկ կարգավիճակից:

Ի՞նչ կանեիք, եթե դուք շոչու արտադրող լինեք, և Կալիֆորնիայի հսկայական շուկան հասանելի լինի այնքանով, որքանով դուք «soju» եք դնում պիտակի վրա:

Շատ շոչու արտադրողներ ընտրեցին դա անել, և դուք կարող եք գտնել շատ շոչուներ, որոնք պիտակավորված են որպես soju Կալիֆորնիայում:

Ինչպես կարող եք պատկերացնել, շատ ցավալի է շոչուին «սոջու» անվանել հպարտ ճապոնացի շոչու թորողներին, ովքեր սերունդներ շարունակ այդ բիզնեսում են՝ ձգտելով պահպանել յուրահատուկ ավանդույթը:

«Shochu soju կոչելը նման է ճապոնական ռամենին իտալական մակարոն անվանելուն», - ասում է Ջոն Մաքքարթին, իրավաբան և օրենսդրական խորհրդատու: Նյու Յորքի ճապոնական ռեստորանների ասոցիացիա (NYJRA) և Մանհեթենի հայտնի ճապոնական OKA ռեստորանի նախկին խոհարարը/սեփականատերը:

Այժմ նոր օրենքի համաձայն, ի տարբերություն Կալիֆոռնիայի, շոչու արտադրողները կարող են շոչուին պիտակավորել որպես շոչու՝ փափուկ լիկյորի լիցենզիայի ներքո, ինչը կարող է խթանել շոչուի ճանաչումը Նյու Յորքում և, հնարավոր է, դրանից դուրս:

Ըստ Los Angeles Times-ի հոդվածը 2002 թվականին Jinro America Inc.-ը՝ սոջուի խոշորագույն արտադրողը, օրենքի ընդունումից հետո առաջին տարում գրանցեց 35%-ից 40% աճ: Շոչուն վաճառքի նմանատիպ աճ կարող է ունենալ Նյու Յորքում առաջիկա ամիսներին:

Ճապոնիայի սակե և շոչու արտադրողների ասոցիացիա (JSS) տարիներ շարունակ աշխատել է Նյու Յորքի օրենքը փոխելու ուղղությամբ։ 2019 թվականին նրանք սկսեցին փաստացի քայլեր ձեռնարկել Ճապոնիայի կառավարության հետ համագործակցելով գործող կանոնակարգերը փոփոխելու ուղղությամբ: 2021 թվականին JSS-ը միավորեց ուժերը NYJRA-ի հետ և վերջապես նոր օրենքը իրականություն դարձավ այս ամիս:

JSS-ը բազմաթիվ ծրագրեր ունի՝ խթանելու շոչուի նոր կարգավիճակը Նյու Յորքում, ներառյալ սեմինարների և համտեսի միջոցառումների անցկացումը սենատորների, դիվանագետների, դիստրիբյուտորների և մանրածախ առևտրի համար, ինչպես նաև կազմակերպելով շոչու շաբաթ նշանավոր բարերում:

JSS տեղեկատվական կենտրոնի գլխավոր մենեջեր Շուսո Իմադան ասում է. «Ներկայումս ներքին շուկայում շոչուի 80%-ը պարունակում է ստանդարտ 25% ալկոհոլ: Մենք ակնկալում ենք, որ շատ թորողներ 1%-ով կնվազեցնեն իրենց արտադրանքի ալկոհոլի պարունակությունը արտահանման համար՝ օգտվելով ազատված նոր կարգավիճակից»։

JSS-ը նաև պատրաստվում է բանակցությունների՝ Կալիֆորնիայի օրենքը փոխելու համար, որպեսզի նահանգային փափուկ լիկյորի լիցենզիայի ներքո կարողանա անվանել shochu shochu, ոչ թե soju: