Բանվոր Կամբոջայում աշխատում է ջինսե տաբատի վրա.
Re/Make-ի կողմից
Re/make-ի 2022 Fashion Accountability Report-ը մի քանի խոստումնալից միտումներ է գտնում, սակայն ասվում է, որ շատ ավելի շատ աշխատանք է պետք անել՝ կայունություն և սոցիալական արդարություն բերելու համար այնպիսի արտադրական կենտրոններ, ինչպիսիք են Բանգլադեշը, Կամբոջան, Շրի Լանկան և Պակիստանը, ի թիվս այլ վայրերի:
Կարի աշխատողները ֆիզիկական վնասվածքների են ենթարկվել հնացած շինարարական կանոնների և այլ խախտումների պատճառով, իսկ աշխատավարձի գողությունը դեռևս մոլեգնում է: Ճնշումը և տնտեսական ցավը գների նվազման պատճառով դրդված են մատակարարման շղթայի հատակին, որտեղ աշխատողները կրում են բեռի հիմնական մասը:
Այեշա Բարենբլատը, Re/make-ի գործադիր տնօրենը և հիմնադիրը, գլոբալ ջատագովական խումբ, որը պայքարում է հագուստի ոլորտում արդար վարձատրության և կլիմայական արդարության համար, ասում է, որ կազմակերպությունը փող չի ընդունում նորաձևության արդյունաբերությունից՝ դարձնելով այն ավելի օբյեկտիվ, քան մոնիտորինգ իրականացնող այլ ինդեքսները։ կարի աշխատողների ծանր վիճակը.
«Մենք շատ անկախ պահակ շուն ենք, որը նայում է արդյունաբերության սեփական սոցիալական և բնապահպանական կայունության պարտավորություններին և տեսնում, թե ինչպես են դրանք տարեցտարի», - ասաց ինձ Բարենբլատը: «Ինչպես ենք մենք չափում ամեն ինչ՝ աշխատողների բարեկեցությունից մինչև կլիմայական արդարադատություն, հետևողական է»:
2022 թվականի զեկույցի համար Re/make-ը վերանայել է 58 խոշոր ընկերություն՝ նախորդ տարվա 46-ի փոխարեն, այդ թվում՝ Chanel-ը, որը վաստակել է 8 միավոր, J.Crew-ն՝ 10-ը և Allbirds-ը՝ 3, իրենց ճանապարհորդության ընթացքում դեպի սոցիալական և բնապահպանական կայունություն:
Վերջին զեկույցը նաև ընդգծում է 15 փոքր կայուն ապրանքանիշեր, ինչպիսիք են Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. և Riot Swim: Re/make-ը որոշել է չվաստակել փոքր կայուն բրենդերը, որոնք վաստակում են 100 միլիոն դոլարից պակաս տարեկան եկամուտ և ինքնըստինքյան բնութագրվում են որպես կայուն կամ բարոյական, քանի որ կազմակերպության չափումները նախատեսված են խոշոր կորպորացիաներին պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Re/make-ը հեռանում է այն մտքից, որ կան լավ և վատ ապրանքանիշեր և մանրածախ վաճառողներ, այլ ավելի շուտ, այն ընդունում է այն գաղափարը, որ նորաձևության արդյունաբերությունը բարդ վայր է, և մանրածախ առևտրով զբաղվողները, ապրանքանիշերը, մատակարարները և այլ շահագրգիռ կողմերը պետք է նավարկեն անհանգիստ ջրերում: արտասահմանյան արտադրություն.
Մանրածախ առևտրով զբաղվողները և ապրանքանիշերը կարող են հավաքել ընդհանուր առմամբ 150 միավոր և գնահատվում են հետագծելիությամբ. աշխատավարձ և բարեկեցություն; առևտրային պրակտիկա; հումք; բնապահպանական արդարադատություն և կառավարում:
«Մտահոգությունները պարզաբանելու փոխարեն մենք բարձրացրինք Victoria's Secret-ը
Եթե 10-ից 150-ը ցածր է հնչում, ապա նշագիծը դրվել է շատ ցածր: Victoria's Secret-ը մաքրեց իր տունը և փոխեց իր կերպարը այն բանից հետո, երբ ես-too-ի մեղադրանքները հնչեցին սակավ հագնված սուպերմոդելների կամ հրեշտակների կողմից, որոնք հայտնվեցին իր ամենամյա հեռուստաշոուում: Ապրանքանիշի էլեկտրոնային առևտրի կայքում այժմ ասվում է. «Դուք հանդիպե՞լ եք նոր VS-ին»: և ցույց է տալիս տարբեր ազգությունների և չափերի մոդելներ:
Վերա/դարձնել ուշադրության կենտրոնում գտնվող խնդիրները, ինչը հնարավորություն է տալիս փառք տալ մանրածախ առևտրականներին և ապրանքանիշերի կայունության ջանքերին: Դա դպրոցի ուսուցիչների և ծնողների կողմից օգտագործվող տեխնիկա է, որը կոչվում է դրական ուժեղացում:
«Մենք որոշեցինք չգնահատել [100 միլիոն դոլարի վաճառքից ցածր ընկերություններին] մեր ավանդական չափանիշներով, որոնք իսկապես ստեղծվել են խոշոր արկղերի մանրածախ առևտրով զբաղվողներին, շքեղ նորաձևության արդյունաբերությանը և ապրանքանիշերին, որոնք որոշակի եկամուտ են բերում», - ասաց Բարենբլատը: «Գործընթացի ձևի պատճառով դա խնձորի և խնձորի համեմատություն չէր:
«Այսպիսով, թեև մենք ընդգծել ենք խանգարող, նորարարական փոքր ապրանքանիշերը, որոնք շատ հետաքրքիր բաներ են անում, մենք չենք կշռել դրանք այնպես, ինչպես նախորդ տարիներին», - ավելացրեց Բարենբլատը:
Տասնյոթ ընկերություն կամ Re/make-ի վերանայված խմբի 29%-ը զրույց է ունեցել կազմակերպության հետ: «Այս տարի մենք տեսանք ընկերությունների աճ, որոնք իսկապես ցանկանում էին մեզ հետ ներգրավվել այդ գործընթացում», - ասաց Բարենբլատը: «Մենք ավելի շատ ներգրավվածություն ունեինք Burberry-ի հետ՝ 38 միավոր; Բացը
Այնուամենայնիվ, Levi's-ը համառորեն անտարբեր է թվում աշխատողների անվտանգության վերաբերյալ Միջազգային համաձայնագրի մեկամյա արշավի նկատմամբ, որը հրահրվել էր Բանգլադեշի Rana Plaza-ի ողբերգությունից, որտեղ գործարանի 1,321 աշխատակից զոհվեց հրդեհի հետևանքով մոտ մեկ տասնամյակ առաջ անվտանգության նախազգուշական միջոցների բացակայության պատճառով:
«Մենք տեսել ենք այլ ապրանքանիշերի աճ, որոնք ստորագրում են Համաձայնագիրը, որը ներկայացնում է Բանգլադեշի աշխատողներին և, հավանաբար, մեկնում է Պակիստան», - ասաց Բարենբլատը: «Levi's-ը մեծ հետք ունի Բանգլադեշում և Պակիստանում»:
Կամբոջայում ստեղծողները ջինսերի սար են խնամում.
Re/make-ի շնորհակալությամբ
«Մենք ականատես եղանք ստատուս քվոյի անհավանական հետընթացի», - ասվում է զեկույցում: «Մենք վերադարձել ենք էժան սպառողականությանը, բարձր շահույթին, ցածր աշխատավարձին, կանաչապատման զանգվածային մաքրմանը, ռասայական արդարադատությանը և նոր հավաքածուների անընդհատ աճին»:
Walmart-ը շարունակում է մնալ այս տարի գնահատված ամենացածր գնահատական ունեցող ապրանքանիշերից մեկը, ասվում է զեկույցում՝ հավելելով, որ ընկերությունը ներգրավված է եղել 2022 թվականի ընթացքում Հնդկաստանում և Բանգլադեշում աշխատավարձերի գողության խոշոր դեպքերի մեջ:
Ըստ զեկույցի, Հնդկաստանի Կարնատակա նահանգի մատակարարները, որոնք արտադրում են Walmart-ի համար, վճարում են աշխատողների պարտքերը՝ նվազագույն աշխատավարձի չվճարման պատճառով, սակայն մանրածախ վաճառողը դեռ պետք է փոխհատուցի միլիարդավոր դոլարների պատվերները, որոնք վերջերս ամբողջ աշխարհում չեղարկվել են: փորձեք շտկել գույքագրման խնդիրները և գները ցածր պահել:
Walmart-ը երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ ընտանիքի և ընկերների համար Գոհաբանության օրվա ընթրիքի պատրաստման ծախսերը չեն լինի ավելի բարձր, քան անցյալ տարի էր՝ անիծյալ գնաճը: Մանրածախ վաճառողը ասաց, որ զգալի ներդրումներ է կատարել սննդամթերքի ամենօրյա ցածր գներից բացի: Հագուստի համար, ինչպիսին է Eloquii Elements-ի խառը պրինտով միդի զգեստը, 9.99 դոլար արժողությամբ կան զարմանալի գներ:
Շեյն - Ամազոն
Անցյալ տարի Կալիֆորնիայում «Կարի աշխատողների պաշտպանության ակտի» (SB62) ընդունումը, որը դժվարին պայքարով և դժվարությամբ ձեռք բերվեց, օգնեց ոգեշնչել առաջարկվող քաղաքականության ալիքը ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, որոնք ուղղված են աշխատանքի, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և պաշտպանելուն: մոլորակը, ասվում է զեկույցում։
«Մենք կարևորել ենք Levi's-ը որպես ընկերություն, որը հրաժարվել է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել, երբ խոսքը գնում է Համաձայնագրի մասին», - ասաց Բարենբլատը: «Մենք ունենք բրենդներ, որոնք գնահատել են 0-ից 9-ը: Սրանք ապրանքանիշեր են, որոնք բացարձակապես հրաժարվում են ներգրավվել մարդու իրավունքների խախտումներից և կլիմայական ազդեցություններից, որոնք մենք բերում ենք նրանց:
«Նրանք վատ գոլեր են խփում խաղատախտակի վրա», - ավելացրեց Բարենբլատը: «Այդ բրենդներից ոմանք ներառում են խոշոր արկղերի մանրածախ վաճառողներ, Kohl's և Walmart
Գերարագ նորաձևության բրենդները, ինչպիսին է H&M-ն, շատ առումներով այս տարի մաքրման աշխատանքներ են տարել: Երբ Re/make-ը նայեց դրանց նյութական տեսանկյունից, գտավ, որ դրանք խիստ պակասում էին:
Դա ներառում է Շեյն, 8; Սխալ, 9; Boohoo 9-ը և նաև Savage-ը Fenty-ի կողմից, 4-ը, որը շատ առումներով ստեղծվել է որպես ապրանքանիշ, որը հզորացնում է կանանց: «Երբ նայում եք, թե ինչպես է Fenty-ն վերաբերվում մատակարարման շղթայի աշխատողներին, որոնք հիմնականում կանայք են, դա իսկապես անհաջող է», - ասաց Բարենբլատը:
Missguided գերարագ նորաձևության ընկերությունը, ըստ երևույթին, մոլորության մեջ է, շաբաթական մինչև 1,000 նոր ոճեր է թողարկում՝ հանուն մատչելիության և հազիվ թե ճանաչելով իր հիմնականում իգական հագուստի աշխատուժը:
Missguided-ի վերջին ֆինանսական դժվարությունները հանգեցրել են նրան, որ հարյուրավոր պակիստանցի կարի աշխատողներ չեն վարձատրվում կամ աշխատանքից ազատվում, քանի որ մատակարարներին միլիոնավոր պարտքեր են արդեն ավարտված և առաքված պատվերների համար: Ի լրումն աշխատավարձի գողության, կա թափանցիկության բացարձակ բացակայություն՝ կապված Missguided շրջապատող աշխատողների աշխատավարձերի, գործարանի պայմանների, կոլեկտիվ բանակցությունների պայմանագրերով ծածկույթի և առևտրային պրակտիկայի հետ, ասվում է զեկույցում:
«Կայունության մարքեթինգը սիրելի Allbirds-ը ևս մեկ ապրանքանիշ է, որը թերանում է», - ասաց Բարենբլատը: «Եվ հետո կան մարդիկ, ովքեր իրենց շատ վատ են պահել համաճարակի ժամանակ, չեղարկել են պատվերները և չզբաղվել Re/make-ով, որոնք շատ վատ են վաստակել»: Դա ներառում է JC Penney, 2 միավոր, TJX, 2 և Sears, 2:
«Դա հետաքրքիր խումբ է», - ասաց Բարենբլատը: «Խոշոր արկղերի մանրածախ առևտրով զբաղվողները, որոնք այդքան հզորություն ունեն, իսկապես ներքաշում են արդյունաբերությունը: Կան ծայրահեղ արագ նորաձևության ապրանքանիշեր, որոնք ունեին կայուն հավաքածու, և հետո կան ավանդական մանրածախ ընկերություններ, որոնք իրականում շատ բան չեն ասել կայունության մասին: Դա հիմնարար բիզնես մոդելն է, որը կոտրված է: Հանածո վառելիքի վրա շատ էժան ապրանք է կառուցվում»։
Kohl's-ը և Levi's-ը հետաքրքիր հարց են տալիս, քանի որ նրանք գտնվում են ղեկավարության փոփոխության վտանգի տակ: Միշել Գասը՝ Kohl's-ի գործադիր տնօրենը, հեռանում է պաշտոնից՝ միանալու Levi's-ին որպես նախագահ՝ նպատակ ունենալով տեղափոխվել գլխավոր տնօրենների փաթեթ 18 ամսից, երբ ներկայիս գործադիր տնօրեն Չիպ Բերգը թոշակի անցնի:
«Kohl's-ը համաճարակի ժամանակ այն ապրանքանիշերից մեկն էր, որը չներգրավվեց, բայց ես լիահույս եմ ղեկավարության փոփոխությամբ», - ասաց Բարենբլատը: «Արդյոք Միշել Գասը ցանկանում է շատ այլ հետք թողնել, երբ խոսքը վերաբերում է Levi's-ին, մնում է պարզել»:
Չնայած աշխատողների բարեկեցության ակնհայտ թերություններին, Levi's-ը միավորներ է վաստակել ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ համագործակցելով կենսապահովման չափանիշ մշակելու, կենդանիների բարեկեցության քաղաքականության բարելավման, ցածր ածխածնային գործընթացներ իրականացնող մատակարարների համար էժան ֆինանսավորման ներդրման, աշխատողների արհմիության մակարդակը կիսելու համար: և բացահայտում է լրացուցիչ տեղեկատվություն այն նախաձեռնությունների վերաբերյալ, որոնք վերաբերում են արտադրանքի ժամկետի ավարտին:
Բանգլադեշի Դաքքայի գործարանում դիմակներ կրող բանվորները: (Լուսանկարը՝ Զաբեդ Հասնային ... [+]
SOPA Նկարներ / LightRocket- ի միջոցով ՝ Getty Images- ի միջոցով
«Քսան քսաներկուսը երկու հակադիր ճշմարտությունների պատմություն էր նորաձևության մեջ՝ համակարգային փոփոխությունների շող՝ արդյունաբերության վնասակար պրակտիկաների գերակշռող հեղեղի պայմաններում», - ասվում է զեկույցում:
Զեկույցում ուսումնասիրված շքեղ ապրանքանիշերը, ինչպիսիք են LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-ը, 11 միավոր և Chanel-ը, «շատ ցածր են եղել թափանցիկ լինելու առումով», - ասում է Բարենբլատը: «Նմանապես, որոշ ընկերություններ, որոնք իրենց շուկայավարում են որպես կայուն, իսկապես թերացել են: Բայց կան այլ ընկերություններ, որտեղ որոշակի կատեգորիաներում մենք տեսել ենք շարժ, ինչը հուզիչ է և դրական»։
Նաև հուզիչ է փոքր ապրանքանիշի քայլը՝ Ganni-ն ընդունելու գնորդների վարքագծի կանոններ, առաջին ապրանքանիշը, որը երբևէ դա արել է, ասել է Barenblat-ը: Որոշ ընկերություններ նույնպես դասեր են քաղում համաճարակից, ինչը կարևոր է, քանի որ «Մենք գիտենք, որ արդյունաբերության մեծ մասը ուղղակիորեն կապված է ապրանքանիշերի առևտրային պրակտիկայի հետ:
«Մենք գիտենք, որ կլիմայական ճգնաժամը և մարդու իրավունքների խախտումները բոլորն էլ հանդիսանում են տնտեսական ռիսկի մատակարարման շղթա իջեցնելու ճանապարհի մի մասը», - ավելացրեց Բարենբլատը: «Այստեղ մենք ունենք ապրանքանիշ, որը երբևէ առաջինն է, որը պարտավորվում է պահպանել էթիկական պրակտիկաները և ամրագրել դրանք իրենց պայմանագրում: Ես դրան նայում եմ որպես ողջունելի միտում»:
Բարենբլատն ասաց, որ ինքը պետք է չարաշահեր այն գաղափարը, որ սպառողները պետք է պահանջեն կայունություն և էթիկական աշխատանքային պրակտիկա՝ որպես «միակ միջոց, որը մենք պատրաստվում ենք լուծել կլիմայի ազդեցության և մարդու իրավունքների ոտնահարման էկոլոգիական սարսափը»:
Այնպիսի ապրանքանիշերը, ինչպիսիք են Shein-ը, որը վաստակել է 8 միավոր, և Boohoo Group-ը՝ PrettyLittleThing-ի և Nasty Gal, 9-ամյա սեփականատերերը, զբաղվում են գանգբուստերի վաճառքով և սպառողների հետ խոսում կայունության մասին, սակայն Barenblat-ն իրենց էկոլոգիապես մաքուր հավաքածուները անվանել է «կայուն նշաններ: Դա այն է, ինչ Boohoo-ն արեց Քորթնի Քարդաշյան Փարքերի հետ: Հաճախորդների համար շատ շփոթեցնող է հասկանալ, թե որն է կայուն և ինչը՝ ոչ:
«Շեյնի շահութաբերության մեծ մասը նպաստում է այն երիտասարդներին, ովքեր խոսում են «Շեյն»-ի ծավալներով և ծավալներով գնելու մասին», - ասաց Բարենբլատը: «Դա իսկապես նորաձեւության Ամազոնն է: Այն հասել է գերակայության, բայց կա ավելի լավ քաղաքականության հնարավորություն: Կառավարությունները սկսում են ճնշել այս բոլոր պնդումները:
«Ներկայումս դուք կարող եք ապրանքը ուղարկել Միացյալ Նահանգներ առանց հարկերի, երբ այն 800 դոլարից ցածր է, և Շեյնն իսկապես օգտվում է այդ բացից», - ասաց Բարենբլատը: «Օրենսդիրները պետք է ուշադրություն դարձնեն և փակեն այդ սողանցքը: Անհնար է մրցել Չինաստանի շահագործող գործարաններում արտադրված «Շեյնի» արտադրանքի հետ, երբ նրանք կարող են դրանք ներմուծել ԱՄՆ առանց մաքսատուրքի»:
Նույնիսկ վերավաճառքը և վերանորոգումը լիովին լուծում չեն: «Մեր տեսած բաներից մեկն այն է, որ կուսական արտադրությունը և երկրորդ ձեռքի շուկան զուգահեռ են ընթանում», - ասաց Բարենբլատը: «Քիչ ընկերություններ են բացահայտում արտադրության ընդհանուր ծավալը, և քանի որ նրանք անցնում են վերավաճառքի, վարձակալության, վերանորոգման և օգտագործված հարթակների, կուսական արտադրությունը չի նվազում: Քանի դեռ մենք ունենք այդ միտումը, ապրանքանիշերը պարզապես օգտագործում են շրջանաձևությունը՝ ավելի շատ իրեր վաճառելու համար»:
Նորաձևության ոլորտն աճում է 2.7 տոկոսով։ Այդ տեմպերով, կայունության պարտավորություններից և ոչ մեկը, որը մանրածախ առևտրով զբաղվողներն ու ապրանքանիշերն իրենց համար սահմանել են, չի իրականացվի: «Եթե դուք պատրաստվում եք շարունակել ներդրումները վերավաճառքի և երկրորդային ոլորտում և շարունակել արտադրել ավելի ու ավելի կուսական ապրանքներ, դուք երբեք չեք անդրադառնա էկոլոգիական վնասին, թափոններին և կլիմայի ազդեցությանը», - ասաց Բարենբլատը:
«Այդ իսկ պատճառով այս զեկույցում մենք կոչ ենք անում ավելի հրատապ բարեփոխումներ իրականացնել», - ավելացրեց նա: «Տարիներ շարունակ մենք ընկերություններին կոչ ենք արել հաշվետվություն ներկայացնել արտադրված արտադրանքի ընդհանուր ծավալը տարվա կտրվածքով: Եթե մենք ճիշտ չափումներ չունենք, կարևոր չէ, թե որքան եք փորձում զբաղվել գույքագրմամբ»:
Աշխատողի գործը երբեք չի արվում. Գործվածքների կույտեր Կամբոջայում.
Re/make-ի շնորհակալությամբ
Զեկույցում ընդամենը երեք ընկերություն՝ Burberry, 38 միավոր; 38-ամյա Էվերլեյնը և 32-ամյա H&M-ը բավարարել են Re/make-ի բոլոր չորս կլիմայական պահանջները. հրապարակել իրենց ամբողջական արտանետումները. Կարճաժամկետ 1.5℃ ճանապարհին համահունչ SBT-ների տեղադրում և հաստատում; սահմանելով և հաստատելով հավակնոտ երկարաժամկետ զուտ զրոյական թիրախներ և ցույց տալով, որ դրանք նվազեցնում են ջերմոցային գազերի ընդհանուր արտանետումները՝ համեմատած իրենց բազային տարիների հետ.
H&M-ի բարձր գնահատականը, սակայն, պայմանավորված էր ոչ թե իր կողմից զգալի բարելավումներով, այլ ավելի շուտ՝ իր նորաձևության գործընկերների շրջանում կայունության առաջընթացի թերություններով:
Փաստորեն, H&M Group-ն այժմ հայտնվել է կոլեկտիվ դատական հայցի կենտրոնում՝ հաճախորդներին մոլորեցնելու միտումնավոր չափազանցված կայունության մարքեթինգով: Օգտագործելով կանաչ լվացման տարբեր մարտավարություններ՝ H&M Group-ը կապիտալացրեց սպառողների համար կայունության աճող կարևորությունը, ասվում է զեկույցում:
Նաև արագ նորաձևության մանրածախ առևտրի կապերը արտադրողների հետ, որոնք կատարել են աշխատավարձի գողություն, «պետք է պարտավորեցնեն H&M-ին աջակցել կարի աշխատողների արհմիություններին՝ առաջ մղելու կոլեկտիվ բանակցությունները՝ որպես արտադրողների համար արդար փոխհատուցում ապահովելու կարևոր միջոց», - ասվում է զեկույցում:
Թե կոնկրետ ով է վճարում կլիմայի արդար անցման համար, լիովին պարզ չէ: Զեկույցի համաձայն՝ 11 ընկերություններ ներդրումներ էին կատարում մատակարարների հետ՝ առաջարկելու ֆինանսական խթաններ և գործարանների ածխաթթվացման միջոց: «Երբ խոսքը վերաբերում է բացահայտմանը, իրականում որն է ածխածնի ազդեցությունը նորաձևության մատակարարման շղթայում», - ասաց Բարենբլատը: «Եվ այնուամենայնիվ, մենք չունենք ֆինանսական դրդապատճառներ մատակարարների համար ածխաթթվացման համար»:
Ընկերությունները, որոնք բարձրացնում են արդյունաբերությունը, ներառում են American Eagle Outfitters, 10 միավոր; Բացը, 16 միավոր; 20-ամյա Քերինգը և 15-ամյա Լուլուլեմոնը, ասել է Բարենբլատը: «Նրանք [որոշ բաներ] ճիշտ են անում: Մեզ անհրաժեշտ է ավելի շատ ընկերություններ, որոնք համագործակցեն մատակարարների հետ՝ նրանց աջակցելու համար: Քանի դեռ արդար անցման համար առանձնացված գումարներ չունենանք, մենք դրան չենք հասնի»:
Զեկույցում ներկայացված ապրանքանիշերի 38 տոկոսն ունի վերավաճառքի նախաձեռնություններ, բայց ոչ մեկը չի կարողացել ցույց տալ, որ հեռանում է նոր ապրանքների արտադրությունից: Միայն Everlane-ը՝ 21 միավոր, Nike-ը՝ 26, և Patagonia, XNUMX, կարող են ցույց տալ, որ հեռանում են կուսական նավթի վրա հիմնված սինթետիկ նյութերից, ասվում է զեկույցում:
58 ընկերություններից միայն Պատագոնիան զգալի առաջընթաց է գրանցել իր մատակարարման շղթայում աշխատողներին վճարվող կենսաթոշակների նկատմամբ, թեև միավորներ կորցրեց այս ոլորտում, քանի որ առաջընթացը կանգ էր առել համաճարակի ժամանակ, ասվում է զեկույցում:
Թեև զեկույցը հասնում է Re/make-ի բոլոր շահագրգիռ կողմերին, ներառյալ մամուլը և քաղաքականություն մշակողները, իրական ուժը կարող է ընկած լինել հաջորդ սերնդի վրա:
«Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների ներգրավմանը, մենք ներկայումս գործում ենք 25 տարբեր համալսարաններում», - ասաց Բարենբլատը: «Մենք աշխատում ենք շատ ուսանողների հետ։ Սա մի բան է, որն օգտագործվում է դասարաններում: Ունենք նաեւ 1,500 դեսպան։
«Սրանք նորաձևության երիտասարդ մասնագետներ են, ինչպես նաև մարդիկ, ովքեր խորապես մտահոգված են արդյունաբերությամբ: Զեկույցում մենք գործողությունների կոչ ունենք տարբեր շահագրգիռ կողմերին՝ փնտրելու իրենց սիրելի ապրանքանիշերի գնահատականները»,- ասել է Բարենբլատը: «Սա այն վայրն է, որտեղ մեզ ավելի մեծ երևակայություն է պետք՝ հասնելու համար կլիմայական չեզոք նորաձևության արդյունաբերության, որը մենք բոլորս ցանկանում ենք»:
Աղբյուր՝ https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/