Ինչպես է կատաղիորեն անկախ նորաձևության ապրանքանիշը գոյատևել և բարգավաճել

Պրեմիում և շքեղ նորաձևության ոլորտներում ավելի ու ավելի են գերակշռում բազմազգ կոնգլոմերատները, որոնք ունեն հսկայական մարքեթինգային բյուջե, ինչպիսիք են Moët Hennessy Louis Vuitton-ը (LVMH) և Gucci-ի սեփականատեր Kering Group-ը, որոնք դեռևս վիճաբանության մեջ են: Բալենսիագայի չարամիտ հաղորդագրություն. Այնուամենայնիվ, շատ խորաթափանց սպառողներ հավատարմությունը տեղափոխում են անկախ նորաձևության պիտակներ, որոնք առանձնանում են ամբոխից:

Ունենալով բարձր նորաձեւության արմատներ և կաշվե «պղպջակների պայուսակի» ձևով ընդգծված ինքնություն՝ Տիսա Ֆոնտանեդան գտել է USP-ն, որը կարող է օգտագործել, և որը գրավել է որոշ մեծ, և որոշ չափով բարդ անուններ: Դրանք ներառում են հոնորարներ, ինչպիսիք են Իսպանիայի և Հորդանանի թագուհիները, համապատասխանաբար Լետիցիա Օրտիզ Ռոկասոլանոն և Ռանիա ալ Աբդուլլահը, գումարած ավստրալացի դերասան Քեյթ Բլանշեթը:

Ձեռքի պայուսակների և աքսեսուարների բրենդը հիմնադրվել է Մյունխենում ծնված Տիսա Ֆոնտանեդայի կողմից 2010 թվականին՝ կատարելով իր հմտությունները Փարիզում Դանիել Սվարովսկում՝ որպես Rosemarie Le Gallais-ի և Hervé Leger-ի դիզայնի օգնական, որից հետո երկար ժամանակ աշխատել է իսպանական Loewe շքեղ ապրանքանիշում (ամբողջական պատկանող): LVMH-ի կողմից 1996 թվականից) իննսունականների կեսերին։ Մադրիդում նա մշակեց Thierry Mugler ձեռքի պայուսակների հավաքածուները (Loewe-ի արտադրության միջոցով) և հետագայում դարձավ ապրանքանիշի արտադրանքի ղեկավարը:

«Սրանք ստեղծագործական ժամանակներ էին, նախքան մեծ խմբերը կտիրեին նորաձևության արդյունաբերությանը և շքեղությունը վերածեցին խոշոր բիզնեսի», - ասաց Ֆոնտանեդան Forbes.com-ին:

Չնայած նորաձևության որոշ խոշոր անունների հետ աշխատելուն, դիզայները որոշել է միայնակ գնալ ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ: Լոնդոնի գերժամանակակից Marylebone-ի սրտում իր առաջատար խանութի բացումը Covid-19-ի հարվածից անմիջապես առաջ ևս մեկ ցատկ էր մթության մեջ, բայց թվում է, որ դա արդյունք տվեց 2022 թվականին:

Վերջերս ես հանդիպեցի Ֆոնտանեդային՝ իր լոնդոնյան բուտիկից սալահատակ գծի վրայով, որպեսզի պարզեմ, թե ինչպես է ապրանքանիշը վերապրել նորաձևության բիզնեսի ծանր ճնշումները, էլ չեմ խոսում Covid-ի անկման մասին, և պահպանել իր դիրքը շուկայում:

Նորաձևության բիզնեսը փոխվել է իննսունական թվականներին Փարիզում և Մադրիդում ձեր օրերից ի վեր… ինչպե՞ս այդպես:

Շքեղության մեջ ձեռքի պայուսակների գործն այնքան տարբեր էր: Դիզայներներն ունեին իրենց ուրույն բնավորությունը… ամեն ինչ նույնը չէր: Անկախ նրանից, թե դա Սեն Լորանն էր, թե Լակրուան, նրանք բոլորն ունեին իրենց անհատական ​​մոտեցումները: Իսպանիայում մենք նաև արհեստավորներ ունեինք այնպիսի հմտություններով, որոնք դուք չէիք կարող պատկերացնել: Այն կենտրոնացած չէր բիզնեսի և փող աշխատելու վրա այնպես, ինչպես այսօր է:

Այսպիսով, դուք զգո՞ւմ եք, որ ստեղծագործականությունը թակվել է:

Այո՛։ Այն կենտրոնացվել է՝ առանց պիտակների հիմնական արժեքների ուշադրության: Այսօր կա արտաքին տեսքի միատարրություն. դա այն պատճառով, որ բրենդների անհատականությունը վերանում է: Սա տխուր զարգացում է ինձ համար որպես դիզայներ տեսնելը: Սովորաբար, երբ արտադրում եք ձեռքի պայուսակների հավաքածու, սկսում եք գաղափարից, որին հաջորդում է նախատիպը, այնուհետև արտադրությունը: Այժմ գործընթացը հարմարեցված է նրան, թե ինչ կարող է անել արտադրությունը։

Այնուամենայնիվ, արտադրության արդյունավետությունը հսկայական շահույթ է բերում այս ընկերություններին. Բեռնար Առնոն (LVMH-ի գործադիր տնօրեն) նոր է դարձել կրկին աշխարհի ամենահարուստ մարդը. Դա պարզապես ժամանակի նշան չէ՞։

Իրոք, այսօրվա արտադրության կարգավորումը նշանակում է, որ դուք կարող եք հազարավոր շքեղ պայուսակներ պատրաստել շատ ավելի մեծ մարժայով, քան նախկինում: Լավ է, որ նրանք կարող են այդքան գումար աշխատել, բայց սա բիզնես մոդել է, ոչ թե ստեղծագործական: Եվ դա այն չէ, ինչ ես ուզում եմ անել:

Ո՞րն է ձեր տեսլականը շքեղ պայուսակների վերաբերյալ:

Մի օրինակ բերեմ. Օրերս մի ամերիկուհի մտավ խանութ և ասաց, որ իր համար հիասթափեցնող էր, երբ ճանապարհորդում էր Եվրոպայում, որ բոլոր շքեղ խանութները նույն տեսքն ունեն: Նա ուրախ էր բացահայտել իմը, քանի որ այն շատ տարբեր է: Մենք սա շատ ենք գտնում. մարդիկ ուզում են ինչ-որ բան, որն առանձնանա և կանգնի համար ինչ - որ բան.

Բայց նորաձևության մեջ անկախ լինելը միշտ ֆինանսապես ռիսկային է: Արժե՞ արդյոք:

Ես սկսեցի այս ամբողջ բիզնեսը 50,000 եվրոյով, և մեր աճը ամբողջովին օրգանական է եղել՝ ընկերների և ընտանիքի որոշ ներդրումներով: Մենք չենք կարող շատ գումար ծախսել գովազդի վրա, որն այս օրերին կարող է նաև խմբագրական դառնալ, ուստի մեր անունը պարզելը հեշտ չի եղել:

Այնուամենայնիվ, մենք բավականին լայն տարածում ենք ստացել և ակնկալում ենք, որ տարին կփակենք 25% աճով։ Մեր ամենամեծ բաշխման շուկաներն են Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Շվեյցարիան և Ավստրիան; Հյուսիսային Ամերիկայում որոշ վաճառքի վայրերով; և մենք այժմ դիտարկում ենք Հարավային Ամերիկայում ընդլայնվելու հնարավորությունը: Ես կցանկանայի ստեղծել նոր ընկերություն, որը պատկանում է մեր բաշխմանը, որտեղ ես պարտադիր չէ, որ ունենամ բաժնետոմսերի մեծամասնությունը, որպեսզի կարողանամ կենտրոնանալ խանութի զարգացման վրա:

Այդ դեպքում մի շարք խանութներ առաջընթացի ճանապարհն են:

Իմ նման ապրանքանիշին անհրաժեշտ են սեփական խանութներ, դա կենսական նշանակություն ունի: Մենք պիտակ ենք, որը պետք է ներկայացվի և բացատրվի: Մենք հանրախանութի ապրանքանիշ չենք, որովհետև, թեև մեր գինը բարձր է, մենք չենք համապատասխանում դիզայներական պիտակներին, մինչդեռ նորաձևության նիշային ապրանքանիշերը հակված են դիրքավորվել այլ մակարդակի վրա: Մենք լավ ենք աշխատում բազմաբրենդային նորաձևության մանրածախ առևտրով, օրինակ՝ բարձրակարգ լեռնադահուկային հանգստավայրերում և շքեղ հյուրանոցների բուտիկներում, որտեղ շատ զբոսաշրջիկներ կան: Սա մի բան է, որի վրա մենք կենտրոնացած ենք:

Նոր բուտիկների համար հատուկ վայրեր ունե՞ք:

Իմ ցանկությունների ցանկում, իհարկե, մի քանի տեղ կա: Օրինակներից մեկը Մադրիդն է, որտեղ մենք ունենք ցուցասրահ, և որը դառնում է թեժ քաղաք, մանավանդ համաճարակի պատճառով՝ քաղաքապետարանի շնորհիվ. այդ ընթացքում վերաբերվել է փոքր բիզնեսին. Բազմաթիվ ներդրողներ ներգրավվել են դինամիկ համարվող կապիտալով, և մի քանիսը բացվել են շքեղ հյուրանոցներ, օրինակ, վարդափայտը և չորս սեզոնները, որտեղ մենք այժմ ներկայություն ունենք: Քաղաքը կապող կետ է հարավամերիկացիների համար, ովքեր սիրում են գնորդներ:

Ինչու՞ ընտրեցիք Լոնդոնը ձեր առաջին առաջատար խանութի համար:

Առաջին հերթին ես սիրում եմ Լոնդոնը; դա շատ բաների հալման կաթսա է. ամբողջ աշխարհն այստեղ է հավաքվում: Բայց Լոնդոնը նաև զերծ է այն սահմանափակումներից, որոնք դուք կարող եք գտնել Փարիզում կամ Միլանում, որտեղ նրանք ունեն ուժեղ նորաձևության ավանդույթներ: Ես զգում եմ, որ Լոնդոնը շատ ավելի բաց է խորշ բրենդների համար, գումարած, մենք արդեն ունեինք մեծածախ բաշխում այստեղ: Երբ ես պատրաստվում էի սուզվել Brexit-ը, և ինձ թվում էր, որ դա մեծ ռիսկ է, ուստի, ի վերջո, ես բացեցի մանրածախ առևտրի գործընկեր Մարիլեբոնում, ցավոք սրտի, հենց համաճարակի հայտնվելուն պես: Այնուամենայնիվ, մենք դեռ կանգնած ենք, և խանութը հաջողված է։

Իսկ միայն պայուսակները կարո՞ղ են ապահովել եկամուտներ քաղաքի այս գերժամանակակից հատվածում:

Այս տարի մենք ավելացրել ենք պատրաստի հագուստ՝ ապրելակերպի տեսք զարգացնելու համար, բայց մենք հագուստի պիտակ չենք, ուստի գտնում ենք մեր ճանապարհը: Միևնույն ժամանակ, մենք բերել ենք այլ անկախ ապրանքանիշեր, որոնք մեզ դուր են գալիս և համապատասխանում են Tissa-ին Ֆոնտանեդա նայել. Մենք ստեղծում ենք մեր սեփական մինի կոնցեպտի խանութը այն ժամանակ, երբ բազմաբրենդային նորաձևության բուտիկներն անհետանում են:

Անկախ լինելը ձեզ տալիս է այդ ազատությունը, բայց քանի որ այդքան շատ հայեցակարգային խանութներ անկում են ապրում, արդյոք սա ճիշտ ռազմավարություն է:

Այսօր Zara-ում կարելի է զարմանալի հագնվել, բայց պայուսակների նման աքսեսուարներն են, որ տարբերությունն են դարձնում: Ոչ բոլորն են ցանկանում նմանվել ֆուտբոլիստի կնոջը. Խորաթափանցների համար խոսքը ոչ թե լոգոյի, այլ գծի գեղեցկության մասին է: Ես վճռական եմ. Tissa ապրանքանիշն ուժ ունի… այն աշխատում է, ինչպես ցույց է տալիս Marylebone խանութը: Այլ դիզայներների հետ համագործակցությունը նույնպես փոխշահավետ կլինի, քանի դեռ մենք նույն ալիքի երկարության վրա ենք: Մենք վաճառում ենք կանանց, ովքեր անկախ մտածողներ են և ոչ տիպիկ շքեղ ապրանքանիշերի ստրուկներ: